вторник, 30 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( двадцатое упоминание ).

     ПЕРСИЯ,   ЕГИПЕТ   и   КИТАЙ.   Луи Картье оставался чутким к любым веяниям, и, очевидно, влияние Индии - прекрасный тому пример. Он не бросил на полпути ни одну из своих идей, возникших ещё до войны. 

     Персидская художественная культура, как и индийская, давала примеры полихромии. Многие декоративные мотивы, как изобразительные, так и абстрактные, были выполнены в технике эмали на самых различных аксессуарах.

     Что касается Древнего Египта, то его художественная культура предлагала большое разнообразие в высшей степени структурных форм, созвучных вкусам "Безумных лет", с его тяготением к геометрике. Самый красивый предмет в египетском стиле - брошь "скарабей" 1924 года. Массивность туловища скарабея из дымчатого кварца сочетается с элегантностью крыльев из голубого фаянса и сверкающих алмазов; эта миниатюрная скульптура изумительна и способна украсить самое рафинированное платье. 

     Однако, в 1920-1929 годах в продукции Дома Картье наиболее сильным было воздействие китайского искусства. Многие декоративные мотивы заимствованы оттуда: прыгающий дракон на пудреницах, рычащий дракон на несессерах. Мирные пейзажи украшали несессеры и портсигары. Они были составлены из купленных у антикваров лаковых пластинок, снятых с китайских изделий. Эти маленькие лаковые панно, инкрустированные перламутром, переливающимися различными оттенками розового, нежно-голубого и зелёного, заключались в обрамление из кораллов, оникса или эмалей. 

     Помимо изобразительных мотивов использовались символы воды, неба и земли. Они позволяли нанести на несессеры и портсигары изящный геометрический узор. Природный резной нефрит вправлялся в броши, несессеры, пряжки. 

     Таким образом, стиль Арт Деко был обогащён у Картье идеями, зародившимися ещё до войны: как в украшениях, так и в аксессуарах он создавал множество новых форм, выходящих за границы геометрического стиля, бывшего тогда в моде. Но за всем этим многообразием всегда был ощутим дух классицизма, присущий его искусству.



( по материалам Гос. Эрмитажа ). 

понедельник, 29 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( девятнадцатое упоминание ).

     БЕЛЫЙ   АРТ   ДЕКО.   Постепенно цвет исчезает из украшений и геометрические формы становятся более строгими. С 1922 года вошли в моду браслеты-ремешки только из бриллиантов, в которых повторялись строгие геометрические мотивы. В то же время контрасты чёрного и белого, оникса или эмали и бриллиантов подчёркивались жёсткостью композиции. Подобный эстетический принцип не исключал проявление фантазии, в особенности когда речь шла не об абстрактных, а изобразительных формах. Художники Дома Картье, не теряя чувства юмора, обращались к миру животных, а также к архитектурным мотивам. И в этом случае изобразительные и геометрические формы соединялись в единое целое и возникали превосходные декоративные композиции. 

     Появился новый, оригинальный и многообещающий мотив: "шкура пантеры". Игра чёрных и белых пятен, сочетающихся друг с другом, ассоциировались с окраской этого очаровательного хищника. Лишь посвящённые знали, что этот мотив содержал намёк на роман Луи Картье с Жанной Туссэн, прозванной "Пантера". Эта темпераментная женщина с отменным вкусом пользовалась большим авторитетом среди сотрудников Дома Картье.

     С течением времени украшения в стиле "Белый Арт Деко" заняли значительное место в общем объёме продукции. Формы их стали более жёсткими, прямые линии заменили криволинейные очертания, более ярко были выражены углы. Выставка "Украшения, ювелирные изделия, изделия из золота и серебра", организованная в мае-июне 1929 года во дворце Гальера профсоюзом ювелиров, подтвердила правильность пути развития, выбранного Картье. Искусство ювелиров обрело новый стиль, "белую ноту", где бриллианты и платина контрастировали с чёрным ониксом или эмалью.



     ЦВЕТЫ   И   ФРУКТЫ.   Однако, Луи Картье вовсе не отвергал цвет, возрождению которого он сам в былое время способствовал. Увлечение ювелирными изделиями Индии стимулировало развитие его цветового чутья, а его брат Жак Картье собирал сокровища магараджей, чтобы в один прекрасный день сделать их модными. Мастерские Лондона и Парижа выпускали всё больше драгоценных камней, обработанных в форме шара, листа, цветка или ягоды. В 1923 году появились корзиночки цветов из изумрудов, сапфиров и рубинов, а в 1925 - вазы с фруктами. Браслеты-ремешки засветились гаммой полупрозрачных красок. Спектакли Русского балета нашли, наконец, свой аналог в произведениях ювелирного искусства: и те, и другие прославляли радость жизни.



( по материалом ГосЭрмитажа ).

воскресенье, 28 ноября 2021 г.

Камни Аризоны ( шестое упоминание ).

      Около 175 лет назад континент Пангея развалился на части и Северная Америка стала двигаться на запад, при этом сформировалась зона субдукции, т.е. зона, где одна тектоническая плита поддвигается под другую. Именно зона субдукции последние десятки миллионов лет оказала огромное влияние на геологическое строение Аризоны. в частности процессы горообразования и сопутствующие им вулканическая активность способствовали образованию в штате новых рудных месторождений, например, знаменитого Бисби и ряда месторождений золота, серебра и меди на юге штата.

     Несколько позже, от 150 до 80 миллионов лет назад, сформировались и основные неметаллические месторождения. А затем, при возобновлении тектонической и вулканической активности, образовались большое число интрузий с рудной минерализацией. Эти меднорудные месторождения обычно имеют порфировую текстуру, поэтому они известны как порфировые месторождения. Порфировые месторождения чрезвычайно важны как для экономики штата и всей страны, так и для получения редких образцов минералов музеями, учёными, коллекционерами и минеральными дилерами. Наиболее известные порфировые медные месторождения расположены поперёк южной трети штата и дали более 25 миллионов тонн меди и значительное количество золота, серебра и молибдена. Интрузии также способствовали возникновению большого количества скарновых месторождений, особенно в палеозойских известняках и брекчиях. Периоды вулканической и тектонической активности наблюдались и в последующие периоды.

     Приблизительно 12 000 лет назад первые люди пришли на территорию будущего штата Аризона. В то время северная часть Северной Америки была покрыта ледником, а климат штата был гораздо более влажный. По земле ходили мастодонты и мамонты, медведи, дикие лошади, гигантские ленивцы, бобры, верблюды и другие животные. Найдены многочисленные орудия труда, оружие и украшения древних индейцев из местных материалов: базальта, яшмы, аргиллита и обсидиана.

     Медные руды всегда бросались в глаза на поверхности штата, поэтому не удивительно, что на многочисленных стоянках ранних обитателей археологи отмечают многочисленные находки минералов, в том числе азурита, малахита и бирюзы. Доколумбовые жители особенно чтили небесно-голубую бирюзу, добывали и торговали ей, а один из хребтов так и называли - Бирюзовые горы. Многочисленные горные выработки были заложены на террасах, как правило они пересекали кварцевые жилы. Сейчас известно, что именно в этих условиях находят большую часть бирюзы ювелирного качества. Горные породы при проходке разрушали, нагревая их кострами до максимально возможной температуры, а затем охлаждая большими объёмами воды. Порода растрескивалась и извлекалась на поверхность. Но этот метод применяли лишь к при подходе к руде. Бирюзосодержащие породы бережно отбивали при помощи примитивных инструментов.




     

     

среда, 24 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( восемнадцатое упоминание ).

     ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ   АРТ   ДЕКО.   Страшная война не повлияла на престиж Дома Картье. Свидетельство тому - маршальский жезл, заказанный правительством Французской Республики и вручённый в 1920 году победоносному командующему союзными войсками генералиссимусу Фердинанду Фошу.

     Луи Картье не собирался оставлять незаконченными свои проекты, относящиеся ещё к 1907 году. Эволюция в искусстве его коллег-ювелиров убеждала в правильности собственных идей. Другими словами, Картье опасался, что украшение станет совершенно самостоятельным предметом, не связанным с человеческим телом и костюмом. Поэтому в 1925 году он предпочёл участвовать вместе с модельерами Вортом, Дженни, Ланвэном и Калло в выставке в павильоне "Элеганс", а не демонстрировать свои произведения вместе с другими ювелирами в Гран Пале. 

     В своих украшениях и аксессуарах, воспринимавшихся в ту эпоху как нераздельное целое, Картье разумеется, также обратился к геометрическому стилю. Ведь именно он и Шарль Жако были инициаторами создания этого стиля. Из всех геометрических фигур Картье предпочитал форму круга или сегментов круга в качестве композиционной основы, так как считал, что они больше гармонируют с женским телом, чем квадрат или прямоугольник. 

     Пряжка для пояса 1922 года свидетельствует о пристрастии автора круглым формам: два кольца из оникса соединены полусферическим кабошоном бирюзы, центр которого украшен маленьким ониксом в обрамлении бриллиантов. Простая и гармоничная композиция на основе круга! Тонкостью и сдержанностью отличается подбор материалов. Изящно цветовое решение: голубая бирюза с красновато-коричневыми прожилками, чёрный оникс и свечение алмазов. Та же концепция, но ещё более впечатляющая - в броши "стремя" 1925 года.

     В брошах "кисть" круг дополняется вертикалью, перекликаясь с женским силуэтом; струящиеся нити жемчуга изысканно сочетаются с кольцами, на которые они подвешены. Картье очень любил нежный округлый натуральный жемчуг и использовал его в своих украшениях, с пренебрежением отвергая искусственные жемчужины, входившие в моду во всём мире. Иногда круглые формы превращались в спирали, геометрические формы усложнялись, не разрушая гармонию, но лишь внося в неё живую игру.

     Совсем не были исключены квадраты и прямоугольники, появлялись и ромбы, и трапеции, и стрелы. 



( по материалам ГосЭрмитажа ).

понедельник, 22 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( семнадцатое упоминание ).

      Так, благодаря этой безумной "жажде жизни" и успехам экономики возрождалось французское ювелирное дело. Снова изделия французских ювелиров сиянием своих огней восхищали весь мир. Прекрасный тому пример - французский раздел на Выставке Декоративных Искусств и Современной Промышленности в 1925 году. Тридцать французских мастеров экспонировали свои работы в теме "Ювелирные изделия и украшения", среди них Окок, Бушерон, Лакрош, Мобюиссон, Ван Клиф. Ни одна другая страна не представила столько роскошных и оригинальных произведений, вызвавших всеобщий восторг.

     Особенного внимания удостоились три участника выставки: Жан Фукэ, Жерар Сандоз и Раймонд Тамплие. Их произведения как бы завершали поиски ювелирного искусства довоенного времени и символизировали эстетику современной эпохи: абстрактное искусство, простые геометрические формы, чистые объёмы с большими гладкими поверхностями и резко обозначенными гранями, сдержанные и контрастные тона, разнообразные материалы - драгоценные и не драгоценные - в самых неожиданных комбинациях.

     В творчестве этих молодых ювелиров отчётливо выразилась зависимость этого нового стиля от мира науки и техники. Жерар Сандоз писал: "Кинематограф - преображённое и ускоренное видение мира, 120 кадров в минуту; красота механизированных фабричных предметов; строгость и величие гладких поверхностей; океанский пароход; современная живопись; авиация; синкопированная музыка ударных инструментов; сервотормоз; шейкер для коктейля; телефонный комутатор; полированная сталь, тусклый никель, тень и свет, механика и геометрия - всё это предметы нашего времени. Мы видим их и живём с ними каждый день. Мы люди своей эпохи, и это основа всех наших настоящих и будущих творений. Я больше не путешествую в портшезе и пользуюсь телефоном. Этим всё сказано".

     Эта интеллектуальная позиция, продолжившая искания немецкого Веркбунда и футуристов, привела к созданию произведений выразительных и оригинальных. Однако, при этом ювелиры в определённой мере пренебрегали главной функцией украшения, которая состоит в её гармонии с человеческим телом.

     Форма стала преобладать над утилитарным предназначением изделия. Сделанные с тонким эстетическим вкусом, эти украшения стали символом стиля Арт Деко ( сокращение от названия выставки 1925 года ). И по сегодняшний день ювелирное искусство Арт Деко нередко воспринимается через призму творчества этих мастеров. Однако, реальность оказалась, как всегда, более сложной. Чтобы лучше понять историю, человек обычно выстраивает схемы, и в эти схемы часто не укладывается значительная часть жизни, иногда самая важная. Внимательное изучение творчества Картье в эту эпоху очень поучительна в этом плане.



( по материалам ГосЭрмитажа ).

воскресенье, 21 ноября 2021 г.

Родонит ( тринадцатое упоминание ).

     В глубине густого, дремотного сосняка журчит бойкая речонка Арамилка. Причудливо извивается она по увалам, вбирая в себя по пути омутнённые потоки болотистых вод, омывает комли золотистых сосен, роняет их в воду вместе с глыбами земли. И долго ещё серебрится речная струя блёстками слюдяных сланцев, медленно оседающих на дно, а вода уже облизывает свежие обнажения крутого берега.

     Набежит верховой ветер, и зашумит, качая макушками, зелёное старолесье, затем стихнет. Порой нарушит тишину, пробиваясь сквозь ветви, тяжёлый глухарь, промелькнёт мохноногий рябчик, прошуршит полосатик бурундук.

     Двести лет назад в эту таинственную лесную глушь проник беспокойный человек. Начальник Екатеринбургских заводов Иван Филиппович Герман, он же директор горных предприятий в Сибири, во главе экспедиции рабочих-горщиков ищет "цветное каменье".

     Тускл и сер сухой неполированный камень. Неопытный глаз не остановится на нём, торопливая рука отбросит в сторону. Но вот смочит камень речная вода или прольётся на него дождик, выглянувшее солнце заиграет на его поверхности разноцветными бликами и проявит, как фотографию - проявитель, контрастные цветные узоры, прорисует мельчайшие прожилки и вкрапления. А просохнет камень, и снова куда-то исчезают краски. Поэтому цветные камни издревле находили прежде всего возле воды. И опытный минералог всегда смочит поверхность камня - тогда замутнённые грани кварца становятся прозрачными, агатовая галька покрывается причудливым рисунком, алые пятна и красивые коричнево-чёрные дендриты проступают на глыбе орлеца.

     Открытие месторождения не виданного ранее в России камня произошло незаметно. Более того, примечательно, что ни об одном из уральских самоцветов не было высказано впоследствии столько противоречивых "печатных определений местонахождения", сколько их появилось в связи с открытием первых залежей орлеца на Урале.

     Академик Василий Севергин в "Первых основаниях Минералогии", изданной в 1798 году, пишет так: "Орлец встречается в двух верстах от деревни Щербаковой в Екатеринбургском округе". А во второй части книги, описывая минералы марганца, он говорит: "Сюда же отчасти принадлежит и вышеописанный алый орлец, найденный близ деревни Ширбаха в двадцати пяти верстах от Екатеринбурга".

     Профессор Щеглов, издавший свою "Минералогию" в 1824 году, указывает, что "орлец розового цвета встречается в Уральских горах Сибири". В "Руководстве к Минералогии" профессора Д.Соколова, написанном в 1882 году, сообщается, что "наш сибирский орлец, как розовый, так и белый, испещрённый красивыми дендритами окисленного марганца, есть не что иное, как одно из отличий кремнезёмнокислого марганца... Помянутый орлец находится в 40 вёрстах от Екатеринбурга, близ деревни Седельниковой, составляя прожилки и гнёзда в горах тальково-сланцевых". В описании месторождений орлеца "Ориктогнозия преимущественно в отношении России" академика Э.Эйхвальда говорится, что этот минерал "встречается в пласте кварца в Шабровском прииске близ Екатеринбурга". И лишь Густав Розе, лично побывавший в 1829 году на ломках орлеца, в изданной им в Берлине в 1837 году книге о посещении Урала, Алтая и Каспийского моря приводит самое верное топографическое и геологическое описание этого месторождения.



( по А.И.Голомзику ).

вторник, 16 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( шестнадцатое упоминание ).

      11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война - было подписано перемирие в Ретонде. Франция вышла из войны победительницей. Но какой ценой! 1400000 убитых, 600000 инвалидов, 7 % территории разорено, промышленность истощена, огромные государственные долги...

     Однако, эйфория победы заставила в какой-то мере забыть об ужасах смерти и масштабах разрушений. После невзгод и лишений появилось неудержимое желание наслаждаться жизнью. Эта сильнейшая жажда жизни стремилась найти новые пути своего удовлетворения. Ведь теперь всё должно было измениться. Следовало освободить тела и души от условностей лицемерного и ограниченного общества, несущего ответственность за пережитую катастрофу. Буржуазная Франция стала вершить свой собственный суд. Появление новых течений в литературе и искусстве - дадаизма и, затем, сюрреализма - символизировало в полной мере эту критическую позицию, соединённую с иронией, с желанием преступить все границы дозволенного.

     Это были безумные годы! Вновь, как во времена Второй Империи, весь мир с вожделением смотрел на Париж - Париж Жозефины Беккер, Мориса Шевалье, Поля Пуарэ, Кеса ван Донгена... А в центре этого праздника был, конечно же, Русский балет. Это было нечто ошеломляющее! Сергей Дягилев приглашал к себе все великие таланты и все откликались на его призыв: Пикассо, Ларионов, Дерэн, Гончарова, Матисс, Брак, Макс Эрнст, Стравинский, Орик, Мийо, Пуленк, Эрик Сати, Кокто... Большинство из них до войны были реформаторами традиционной эстетики и теперь стали лидерами интеллектуальной жизни, опираясь на собственные открытия 1905-10 годов. Художественный авангард переживал свой расцвет благодаря психологическим и социальным потрясениям, вызванным мировой войной. Он помог Франции выйти из исторического кризиса и принять жизнь в её обновлённых формах.

     Изменение моды - ещё одно свидетельство взаимосвязи между переломом в жизни общества, вызванным войной, и активным ощущением жизни, которое утверждал авангард. Женщины по-новому взглянули на самих себя. Заменив мужчин на производстве и в конторе, оставшись вдовами или обречёнными на одиночество, они научились полагаться только на самих себя. Многие из них быстро оценили достоинства достигнутой эмансипации. ПольПуарэ, бесспорный глава парижских модельеров довоенного времени, осознал эту значительную перемену и предложил в своих костюмах идти по пути раскрепощения тела женщины, уже освободившей от оков свой дух. Он избавил их от тесного корсета и подарил им простые прямые платья из лёгких тканей, которые больше подчёркивали подвижность, стремительность, нежели женственность.

     Коко Шанель, Пату и Лелонг последовали его примеру. Костюм не воплощал больше образ женщины-матери семейства, не отражал устойчивое благополучие её общественного положения, но новую жизнь - независимую и полную радостей. Причёски стали более короткими, юбки - менее длинными. Ноги могли двигаться в ритме чарльстона. Эмансипированная женщина, тоненькая и плоскогрудая, стала спутницей мужчины в работе и развлечениях.

      Отныне женщины полюбили работу, спорт, автомобиль и дансинг. Мода сопровождала эту метаморфозу и способствовала ей. То же самое можно сказать и о ювелирном искусстве. Ювелиров больше не интересовали бриллиантовые гирлянды, предназначавшиеся для супруг богатых буржуа, ни изделия стиля модерн с их причудливо изгибающимися линиями, украшавшие таинственных женщин-полуангелов, полудьяволов. В моде теперь также возобладал вертикальный силуэт: длинные цепочки на лёгких платьях, длинные висячие серьги под короткими стрижками. Узкие или широкие браслеты покрывали обнажённые руки. Броши своенравно прикреплялись то здесь, то там: на плече, га груди или на поясе. Часы, символ деловой женщины, носились на запястье. Появилось много косметических средств для макияжа ( белая пудра на лице, ярко-красный рот, подведённые чёрным глаза ). Последний штрих в этом новом женском образе - сигарета и изящная сумочка, где хранилось всё необходимое.



( по материалам ГосЭрмитажа ).

понедельник, 15 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( пятнадцатое упоминание ).

     Луи Картье восхищался великой традицией французских часовщиков XVIII века. Он считал деятельность своего предприятия в этой области явно недостаточной. Картье решил серьёзно заняться искусством изготовления часов и поставить дело на широкую ногу.

     Он заказал фирмам Бредийяр, Дагонно и Прэво механизмы для часов с вращающимся циферблатом в стиле Людовика XVI и для маленьких настольных часов с эмалями , которые могли соперничать с часами Фаберже. Но особое значение Картье придавал сотрудничеству с Морисом Куэ, мастером из династии часовщиков, редкостным знатоком своего ремесла. 

     Его дед, когда-то работавший у Брегэ, передал ему весь свой богатый опыт. Сам Морис обладал изобретательным умом и был достойным представителем французской традиции, восходящей к XVI веку. С 1911 года он работал исключительно на Картье. Тогда и появились удивительные часы с хитроумными механизмами и эффектными циферблатами. 

     Луи Картье занимался также карманными часами, в особенностями, часами-браслетами. Дом Картье продавал их с 1888 года, несмотря на нерешительность покупателей, считавших часы-браслеты практичными, но не слишком элегантными. К 1900 году ситуация изменилась: мода не требовала больше ни длинных рукавов, ни длинных вечерних перчаток, пора было меняться вкусам и в области ювелирного искусства. В 1906 году в витринах Картье появились платиновые часы=браслеты с головкой для завода из рубина, сапфира или жемчуга, снабжённые часовым механизмом фирмы Бредийяр.

     В 1907 году Картье сотрудничает с Егером, ещё одним наследником достижений Брегэ. Драгоценные наручные часы соседствуют теперь с украшениями в "стиле гирлянды". Но самым потрясающим творением Картье в этой области была, конечно же, модель часов, предназначавшихся для его друга, бразильца Альберто Сантос-Дюмона, одного из пионеров авиации, который хотел знать время, не бросая управления своим летательным аппаратом. Ему нужны были практичные, прочные и в то же время элегантные часы, достойные этого человека, известного своим тонким вкусом. Они были созданы в 1904 году, но запущены в производство только в 1911 году. Часы и сейчас поражают мощью и изысканностью обтекаемой формы, созвучной зарождающейся эре скорости. 

     Переворот в эстетике дизайна, который они произвели, и современность, которую они сохраняют по сей день, позволяют сравнивать их, принимая, разумеется, во внимание все различия между этими вещами, с "Авиньонскими девушками" Пикассо ( 1906-1907 ). С уверенностью можно сказать, что декоративно-прикладное искусство не было больше чем-то второстепенным, по сравнению с так называемым большим искусством, а утвердилось наравне с ним.

     Вскоре были созданы ещё две модели часов для повседневной жизни: наручные часы "бочка" в 1906 году и "черепаха" в 1913 году. Они тоже по сей день воспринимаются как удивительно современные.

     Луи Картье обновил все области ювелирного искусства, а также аксессуары и часы. Вместе со своими братьями ему удалось за несколько лет распространить изделия Дома Картье по всему свету. Но вот разразилась страшная катастрофа. Война вновь раздирала Европу. В этих обстоятельствах отошли на задний план украшения в "стиле гирлянды", аксессуары и часы с эмалевым декором, а также эстетические поиски авангарда. Нужно было выжить и защитить Францию.



( по материалам ГосЭрмитажа )часы картье

воскресенье, 14 ноября 2021 г.

История гагата ( четырнадцатое упоминание ).

      К 1850 году в Уитби насчитывалось 12 владельцев мастерских и большое число независимых резчиков, занятых в промысле. Многие мастера приоблели широкую известность, особенно члены семьи Бингента. Её глава был выходцем из Франции и поселился в Уитби во время Французской революции. В 1820 году сын Бингента открыл на Чёрч-стрит одну из первых лавок по продаже гагата. Бингены были связаны с промыслом многими поколениями своих мастеров.

     В период становления промысла одним из крупнейших мастеров по гагату и прародителей длинного списка талантливых ремесленников был Исаак Гринбури. В 1851 году он выставил свои работы ( ожерелья, броши и другие украшения из гагата ) на Большой выставке в Лондоне. Благодаря Большой выставке украшения из гагата стали известны в континентальной Европе и в Америке, а Исаака Гринбури наградили орденом за гарнитур браслетов для императрицы Франции. Спустя 22 года, в 1873 году, его племянник Эдуард Хеселтон Гринбури был признан одним из самых талантливых ваятелей в гагатовом промысле. Когда "Почтенная компания токарей" Лондона учредила призы за лучшее изделие из этого камня, обработанного на токарном станке, Эдуарда наградили серебряной медалью "Свобода Компании" и "Свобода Лондонского Сити". Гринбури прославился своими камеями и бюстами известных людей. Его изделия составляют гордость нескольких музеев мира.

     Видным изготовителем украшений в середине столетия был также Томас Андру, который рекламировал себя как "изготовитель украшений из гагата для Её Величества королевы Виктории". Другой семьёй, начавшей свою деятельность в период становления промысла и продолжавшей её в течении всей этой эпохи, были Брайаны. Они стали самыми крупными изготовителями украшений в Уитби. Фирма была основана Джорджем Брайаном в 1810 году, в 1873 году в ней уже работало 170 человек. В период расцвета промысла Брайаны имели магазины по продаже гагатовых украшений по всей Англии и за её пределами. Им принадлежали торговые лавки в Лондоне, Брайтоне, Лидсе, Ливерпуле, Париже и Амстердаме. В 1872 году премьер-министр Гладстон и его супруга побывали в их мастерских.

     Расширение сети курортов, где англичане проводили свой отпуск, - только один из факторов, обеспечивших успех гагатовому промыслу в Уитби. Как это бывает со всеми ювелирными изделиями, мода и здесь  играла большую роль, и всё же в отношении гагата её характер уникален. Гагат оказался тесно связанным с траурными церемониями, что, с одной стороны, гарантировало ему неизменный спрос в определённый период, а с другой - предопределило угасание к нему интереса.



( по Э.Муллеру ).

вторник, 9 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( четырнадцатое упоминание ).

                            М О Д Е Р Н И З М

     Эклектизм зашёл в тупик. Но и стиль модерн вскоре обнаружил ограниченность художественных исканий, в частности, чрезмерное пристрастие к извилистым линиям. Другие возможности могли быть найдены в контексте культуры, на которую всё больший отпечаток накладывало развитие науки ( радиоактивность, рентгеновские лучи и т.д. ), техники ( автомобили, самолёты, беспроволочный телеграф, кинематограф ) и промышленности. Так, в бурном водовороте событий рождался XX век.

     Росло число художественных журналов и салонов. На выставках в Париже демонстрировались "проклятые" художники: Ван Гог, Гоген, Сезанн. Возникли течения постимпрессионизма, фовизма, кубизма и футуризма. С 1908 года в Париже стали проходить Русские сезоны Сергея Дягилева. 

     Луи Картье жил в атмосфере своей эпохи и тонко чувствовал её. Он был творцом по призванию. Картье отверг стиль модерн, считая его эклектичным. Он хотел, чтобы его искусство было обогащено всем мировым наследием и, в то же время, созвучно современности. Глава фирмы не мог двигаться вперёд в одиночку и окружил себя художниками, направляя их поиски, но не ограничивая свободу творчества. Картье всегда умел находить таланты: Морис Ролин, Анри Шено, Эмиль Тома, Оливье Балош, Жорж Женай и, конечно же, Шарль Жако, которого Картье принял к себе в 1909 году.

     Сразу же между двумя мастерами возникло редкое взаимопонимание. И Картье и Жако увлекались искусством Египта, Индии, Китая, Японии, искусством мусульманских стран. Оба поразительно тонко чувствовали ювелирное произведение: и как самостоятельный предмет искусства, и как украшение женского тела и костюма. Луи Картье предоставил в распоряжение своих художников ценнейшую коллекцию - сборники орнаментов. Сохранившиеся рисунки дают представление о работе над моделями. Сначала копировались старинные мотивы и экзотические орнаменты, затем возникало множество разнообразных идей, круг которых постепенно сужался и сводился к окончательной модели нового украшения. С 1907 года композиции упрощались и становились более геометрическими. Начали преобладать прямые и круглые линии. Появились круглые формы: герб, фибула, длинные шейные цепочки. Основной тенденцией стала ориентация на вертикальную композицию, что соответствовало эволюции женского силуэта, переосмысленного в костюмах Поля Пуарэ.

     Снова вернувшись к концепции Арт-Нуво, Луи Картье предложил использовать кроме драгоценных камней и эмалей, самые разнообразные материалы: оникс, слоновую кость, кораллы, горный хрусталь, агат, сплавы золота. Непрозрачные и прозрачные материалы создавали необычные текстуры, например: оникс и бриллианты. Часто украшения переливались всеми цветами радуги: красным, зелёным, сине-голубым, жёлтым, иногда звучали смелые цветовые аккорды: синий с зелёным, сине-зелёный и фиолетовый, чёрный и белый.



( по материалам ГосЭрмитажа ).

понедельник, 8 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( тринадцатое упоминание ).

     Как и другие мастера декоративных искусств, ювелиры часто посещали музеи. Два характерных примера: Александр Гейтон и Люсьен Фализ. Первый прилежно изучал египетские коллекции Лувра, средневековые произведения в Музее Клюни, а также галло-романские и меровингские памятники, найденные при строительстве железной дороги и выставленные в Сен-Жермен-ан-Лэ. Второй увлекался античными украшениями из коллекции Джованни Петри Компана, выставленными в Лувре, и мечтал побывать в Японии для изучения местных техник литья, чеканки и эмали.

     Чтобы стимулировать любознательность ремесленников и помочь им изучить искусство античности и других цивилизаций, в 1863 году был создан Союз прикладных искусств и художественной промышленности под покровительством императора. Со дня своего основания Союз устраивал конференции и выставки, занимался публикациями и открыл Музей Декоративных Искусств.

     Преклонение перед искусством прошлого таило в себе определённую опасность: возникало чувство подавленности перед огромным и богатейшим культурным наследием, и, как следствие, - творческое бессилие и подражательность. Искусствоведы отмечали: "Великолепные египетские и античные изделия, созданные много веков назад, а также этрусские и римские шедевры заставляют нас слегка усомниться в реальности достижений современно искусства; быть может, следует остерегаться искать сравнений с нынешними произведениями и ограничиться почтительным признанием превосходства прошлого".

     Осознание опасности подражательства возрастало. Мы уже знаем, что около 1900 года возникнет новый стиль ( Модерн, Арт-Нуво, Либерти, Югентстиль ) и преодолеет оковы прошлого.



( по материалам ГосЭрмитажа ).

воскресенье, 7 ноября 2021 г.

Родонит ( двенадцатое упоминание ).

      Самый чудесный очерк о родоните, в первую очередь уральском, написал Артур Иванович Голомзик ( Свердловск, 1983 ). Без этого рассказа понимание великолепного розового камня будет неполным.

     Человек воспринимает всё окружающее через органы чувств, и, в первую очередь, через зрение. Пёстрые или серые, яркие или тусклые тона красок внешнего мира создают определённое настроение, эмоциональную атмосферу человеческой жизни. Стремление украшать жизнь разноцветием предметов быта, деталей сооружений, элементов одежды является одним из наиболее древних и прочных. 

     Бесконечно разнообразна и порою неуловима цветовая игра тонов и оттенков, которыми изобилует природа в своих творениях. Человек всегда был окружён миром цвета - растений и насекомых, птиц и зверей. Многообразная цветовая гамма камня воспринималась как естественное продолжение пёстрой и многокрасочной окружающей органической жизни. При этом различались не только цвет и оттенок, но и густота цвета, его насыщенность. Великий учёный древности Бируни в своей "Минералогии" пишет: "Цвета всех тех предметов, которые служат для сравнения окраски яхонтов различных цветов - розового, цвета дикого шафрана и цвета мяса, имеют также разные оттенки. Примером может служить розовый. Мы имеем прежде всего чисто-белую розу, затем розу со слабым красным оттенком, и когда краснота увеличивается, роза становится похожей на красные щёки; затем, при ещё большем усилении окраски, она делается цвета красной анемоны и приобретает даже черноватый оттенок". Богатейшая гамма оттенков красного цвета - от белого до чёрного. Удивительное наблюдение!

     Древние жители Земли выделяли два основных цвета - красный со смежными с ним оттенками тёплых тонов ( жёлтый, пурпурный ) т зелёный со смежными с ним цветами спокойных, холодных тонов ( голубым и синим ). Этот же подход обнаруживается и в примитивной квалификации камней по цветам и оттенкам.

     Однако, из этих двух групп в древние времена отдавалось предпочтение камням тёплых тонов, прежде всего красным. "Красный камень сердце отвеселит и кручину, и неподобные мысли отгонит, разум и честь умножает, силу и память человека врачует", - говорится в старинной книге XVI века. Обязательный обрядовый предмет при богослужении - сума первосвяженника, наперсник - была украшена двенадцатью драгоценными камнями, оправленными в золотую филигрань. Камни располагались в четыре ряда, и первый ряд возглавлял сард - красный камень.

     Камни красного цвета пришли с Востока: из Индии, Сиама, Бирмы. Нигде больше красные камни не пользуются таким распространением, как в этих землях, щедро озарённых солнцем. Вишнёво-красные гранаты Индии, кроваво-красные рубины Сиама, буровато-красные сердолики Декана, алые, как тёплая кровь, камни Бирмы создают богатейшую оттенками, яркую и искрящуюся восточную сказку.

     Древние выделяли камни красного цвета, объясняя эту приверженность тем, что к красному цвету благосклонны божества, олицетворяющие всё живое. Камни красного цвета предпочитали древние правители, кесари Рима, носившие одежды пурпурного цвета и запрещавшие черни одеваться в подобные одежды. Властители Китая также считали пурпурный цвет платья своей личной привилегией.

     Увлечение красным камнем на Западе пришло вслед за ордами гуннов и других народов, наводнивших Европу с Востока. В течении семи веков им было пронизано прикладное искусство Европы. Кульминационным стало XVI столетие, когда выдающийся мастер Бенвенуто Челлини провозгласил превосходство красного камня над алмазом и изумрудом.

     Самоцветной России и, прежде всего, Уралу, всемирную славу принесли зелёные камни: прекрасный изумруд, золотистый "хризолит" - гранат-демантоид, аквамарин Ильменских гор, малахит Полевского и Тагила, уваровит Саманы, красноболотский александрит. Да и в других районах нашей страны можно обнаружить преобладание зелёного цвета в окраске камней: в нефрите саянских стремнин, в моховиках забайкальских степей, в калканской яшме.

     На фоне торжества зелёной стихии красный камень Урала выглядит весьма скромно. Ставший минералогической редкостью крокоит Берёзовского, ещё более редких воробьевит Шайтанки, корунды деревни Бызово, турмалины Липовки, южноуральский розовый топаз - вот, пожалуй, в основном и всё, что может представить красный цвет и его оттенки в каменной уральской палитре.

     Но существует камень, лучшие по величине и окраски образцы которого найдены только на Урале. Камень, которым Урал может гордиться. Это родонит, орлец.



четверг, 4 ноября 2021 г.

Об экологичности ювелирных украшений

     Только что завершилась Всемирная конференция по климату в Глазго. Вопросов осталось больше, чем было дано ответов. Политизированность, пиар и экологический экстремизм только дополнительно затемняют суть проблемы. Взглянем на экологичность ювелирки глазами среднего человека. Все знают ( а я знаю это "руками" ), что поиск, разведка, добыча, обогащение и извлечение золота и других драгоценных металлов являются крайне неэкологичными процессами. Северная природа восстанавливается с великим трудом, а местная фауна не переносит цианиды золотоизвлекательных фабрик. 

     Но наше сознание выручают следующие обстоятельства. Во-первых: золото используется не только в ювелирной промышленности, но и в других отраслях, космосе, науке, военном деле, в финансовой сфере, а значит не одна ювелирка ответственна за порчу природы. Во-вторых: необъятность и неиссякаемость богатств нашей родины. В-третьих: психология "дом - огород", т.е. Москва, Петербург, европейская часть России до Волги - это дом, а Урал, Сибирь, Дальний Восток - огород. Дома должна быть чистота и порядок, а на огороде - грядки и кусты, сараюшка, поленница дров и компостная куча.

     Существуют и некоторые непримиримые тенденции отношений к ювелирным украшениям, подобные отношениям к одежде из натурального меха. "Золото - это варварство! Золото носят только в отсталых странах!" Приветствуется бижутерия, особенно авторская и изготовленная чуть ли не из вторсырья ("экологичность" ): пластиковых бутылок, одноразовых тарелок, использованных ватных палочек... В странах с экологической повесткой активно работают Ювелирные Дома, но их клиент уходит на закрытые вечеринки на виллах и в ночных клубах. Богачи не хотят раздражать тяжело работающего обывателя. 

     Приблизительно та же ситуация в алмазном мире. Пропагандируются выращенные алмазы, а не природные. "В первом случае вы платите за инновации, экологичность, образованность, рабочие места в родной стране, во втором - вы отдаёте деньги кровавым диктаторам, убивающих людей и разрушающих природу, использующих детский труд и преследующих представителей ЛГБТ-сообщества". Ситуация отдалённо напоминает при всей условности ситуацию с наркотрафиком. Раньше бедные страны производили наркотики, а в богатых странах покупали. Затем на Западе были вложены большие деньги для разработки синтетических наркотиков, чтобы деньги не уходили. 

     Пока ещё есть множество стран, где обычны массовые золотые украшения, но, как один из сценариев: в будущем золотые украшения с природными драгоценными камнями будут приобретать элитарный характер, а "гаджетовая молодёжь" отдаст предпочтение эксклюзивной и "ноунеймовой" бижутерии. 

вторник, 2 ноября 2021 г.

Искусство Картье ( двенадцатое упоминание ).

                       Э К Л Е К Т И З М

     Человек эпохи Возрождения значительно расширил свои знания о мире: открыв античность, он узнал о существовании древних цивилизаций, покорив новые моря и земли - о неизведанных пространствах. Возрождение стало новым этапом в познании человеком своего жизненного предназначения и своего места в мироздании. Однако, этот переворот не сопоставим по сложности с тем, что пришлось преодолеть для становления нового сознания европейцу XIX века.

     Великая Французская революция показала зыбкость политических режимов, даже самого божественного права, и в то же время - ограниченность рационализма. Исторические науки в своём бурном развитии пытались дать ответ на три вечных вопроса: кто мы? откуда мы? куда мы идём? Одной из важнейших задач человека стало изучение истории. ВО Франции были созданы такие институты, как Шартрская школа ( 1821 ), Комиссия по историческим памятникам ( 1837 ) и Афинская школа ( 1846 ). За романтической историей Шатобриана последовала описательная, гораздо ближе стоящая к реальности, к реальным фактам, история Баранта, Тьера, Миньо, Тьерри.

     Но недостаточно было знать историю, следовало анализировать её, размышлять над ней, чтобы постичь смысл человеческого существования. Именно к этому стремились Гизо, Конт, Токвиль, Мищле и Тэн. Развитие философии истории привело к открытиям Маркса, потом - к социологии Дюркхейма.

     Параллельно с изучением европейской истории от античности до современности расширялись знания о других цивилизациях. Индия постепенно открывалась британцам. После Египетских походов Наполеона  (1798 ) Шампольон, Мариэтт и их коллеги занялись изучением древнеегипетских памятников и расшифровкой иероглифов. В результате завоевания Алжира ( 1830 ) и Туниса ( 1881 ) постепенно раскрылись секреты исламской культуры. После победы в Опиумных войнах для англичан и французов открылись рынки Китая. С наступлением эпохи Мейдзи в 1868 году Япония установила тесные контакты с США и Европой.

     В итоге европейцам открылось бесконечное множество иных способов мышления и восприятия, разнообразие человеческих отношений и укладов жизни в неразрывности их форм и содержания.

     Появление новых музеев сопровождало исследования историков и открытия искателей приключений. Во Франции один за другим создавались музеи: Лувр в 1793 году, Музей Клюни со средневековыми коллекциями в 1843 году, Национальный музей древностей в замке Сен-Жермен-ан-Лэ в 1862 году, Музей скульптуры во дворце Трокадеро в 1882 году и Музей Гимэ = музей истории восточных религий и цивилизаций в 1888 году. А художники и любители искусства оставались преданными стилю эклектики.



( по материалам ГосЭрмитажа ).

Искусство Картье ( одиннадцатое упоминание ).

     Луи Картье пожелал принять вызов Карла Фаберже, столь активно действовавшего как в Санкт-Петербурге, так и в Лондоне и Париже. Он решил вести с ним борьбу на его же территории, предложив своей клиентуре функциональные предметы, выполненные как настоящие драгоценности. Он потребовал от своих мастерских совершенства в исполнении аксессуаров и часов и добился своей цели. 

     Как и в "стиле гирлянды", он искал вдохновение в искусстве XVIII века, в частности - в эпохе Людовика XVI, вновь решительно отвергая тот эклектизм, которым ещё наслаждался Фаберже.

     Восходящие своими корнями к этой изысканной французской традиции, появились на свет часы в форме вазы с горизонтальным движущимся циферблатом, а также часы с постаментом в виде каннелированной колонны. Того же происхождения мотивы лавровой ветви, кочана со стрелами и цветочной корзины.

     Эстетическая концепция изделий Картье стремилась к строгости и деликатности, отличалась любовью к прямым линиям, слегка смягчённым острыми изгибами, острым чувством пропорции. Большей частью изделия были покрыты эмалью, очень ценимой часовых дел мастерами XVIII века. Чтобы исполнить эту тонкую работу, Луи Картье прибёг к помощи русских ювелиров, в частности - Яра и Овчинникова. Работали на него и французские эмальеры.

     И всё же Луи Картье не смог добиться всего богатства палитры Фаберже. Однако, он создал восхитительные розовые тона, глубокие синие, изысканные серые, нежные опаловые, интенсивно чёрные. Он дерзнул использовать новые комбинации: сине-зелёные, сине-фиолетовые; разнообразные эффекты гильошированного металла: муар, лучевидный, зигзаги и ломаные лучи. Часы и аксессуары, изготовленные Картье, с их строгими линиями и изысканными украшениями, нежных тонов, превосходно выполненные технически, как и драгоценности "стиля гирлянды", быстро нашли признание и вызвали всеобщее восхищение. 

     Луи Картье интересовался также мелкой пластикой из твёрдого камня. И здесь он снова обратился к помощи русских мастеров, сотрудничая с гранильщиками Свечниковым, Вэрфелем и Овчинниковым. Картье создавал фигурки животных, главным образом птиц: ибисов, сов, аистов, попугаев. Его также привлекали цветы, он стремился создавать воздушные букеты, используя опал, авантюрин, агат, кварц, нефрит, лунный камень, бирюзу и другие камни. Картье даже пытался соперничать с Фаберже на его территории: им было создано два пасхальных яйца. Одно из пасхальных яиц было преподнесено в дар Николаю II, сейчас хранится в Метрополитен музее в Нью-Йорке.



( по материалам ГосЭрмитажа ).

понедельник, 1 ноября 2021 г.

Нефелин ( первое упоминание ).

     Нефелин. Обычно этому минералу любители камня уделяют мало внимания. Кто-то из школьного курса помнит, что нефелин является алюминиевой рудой. Фи... Руда. Что-то массовое, не редкое, ювелирное. Но, во-первых: нефелин является породообразующим минералом щелочных горных пород, он играет такую же важную роль, как полевые шпаты для обычных магм. А щелочные горные породы дают нам высокодекоративный поделочный и облицовочный материал. Чтобы убедиться в этом - пройдитесь по Петербургу - апофеозу каменного строительства России. ( В дальнейшем мы поместим материал о каменных материалах этого удивительного города, а также дадим представление об основных облицовочных камнях ).

     Во-вторых: многие минералы являются акцессорными минералами щелочных горных пород и покупая прекрасные образцы эвдиалита, сфена, содалита, астрофиллита, апатита, арфведсонита и других, вы покупаете главным образом нефелин с выделением в нём редкого акцессорного минерала. Подобные камни обрабатываются в виде кабошонов, бусин, яиц, шаров или штуфов.

     В-третьих: некоторые разности самого нефелина имеют поделочное значение. Например - Элеолит - светлоокрашенный нефелин, встречающийся в виде крупнокристаллических или сплошных масс, иногда обладающий эффектом кошачьего глаза. Название происходит от характерного жирного блеска камня, от греческого слова, означающего "масло".

     Ну, и некоторые основные сведения о минерале нефелине. Минерал впервые описан Р.Ж.Гаюи в 1800 году. Название происходит от греческого слова, означающего "облако", в связи с тем, что при погружении в кислоту минерал теряет чёткость очертаний и становится похожим на облако. Нефелин принадлежит к группе фельдшпатоидов. Химическая формула - ( Na,K)[AlSiO4]. Обладает гексагональной сингонией. Иногда встречается в виде мелких призматических кристаллов. Почти всегда образует массивные или зернистые агрегаты.

     Цвет нефелина - бесцветный, белый, с желтоватыми, зеленоватыми, красноватыми оттенками, серый. Блеск стеклянный, жирный. Твёрдость 5,5 - 6. Плотность 2,55 - 2,66 г/см3. Встречается и прозрачный нефелин. В последнем случае огранённый нефелин можно спутать с кварцем или прозрачным полевым шпатом. Нужно тщательно измерять показатели преломления и, желательно, твёрдость. Если возможно, следует поместить кусочек камня в соляную кислоту и наблюдать образование облаковидного кремнезёма.