Бриллиант ( шестьдесят второе упоминание ).

Предыдущее (шестьдесят первое) сообщение о бриллианте можно прочитать здесь. 

 

Специалисты выработали согласованный перечень наиболее типичных и часто встречающихся внутренних и внешних дефектов, их сочетания и расположение в объёме камня.
Ниже приведены только общепринятые названия самых распространённых или типичных дефектов.

Внутренние дефекты, как говорит само название, находятся внутри бриллианта.Они образуются в процессе кристаллизации алмаза или после его формирования в следствии физических изменений среды. Дефекты в виде внутренних трещин могут образоваться в процессе огранки.

Точечное включение. Точка - это мельчайшее видимое в бриллианте включение. Считается, что человеческий глаз способен в лупу десятикратного увеличения различать рядом расположенные точки размером до 5 - 6 микрон. Примерно такого размера или немного большее включение и считается точечным.

Поскольку включения в большинстве случаев являются инородными образованиями, то они имеют отличное от алмаза значение показателя преломления, а потому выглядят достаточно контрастными на фоне алмаза. При этом они могут быть светлыми ( белыми ) или тёмными. Тёмные точечные включения нередко представляют собой очень маленькие бесцветные кристаллы иных минералов, окружённых непрозрачной плёнкой какого-либо материала, в том числе графита или собственно частички графита.

Эти включения, особенно, светлые, можно перепутать с частицами пыли, которые легко прилипают к поверхности алмаза. Поэтому необходимо быть очень внимательным при просмотре бриллианта, а последний тщательно промывать перед проведением оценки.

Группа точечных включений. Таким одиночным дефектом считается включение в виде близко расположенных друг к другу, но не сливающихся нескольких точек, среди которых могут быть светлые и тёмные точки.

( поЛ.П.Макарову ).

Следующее (шестьдесят третье) сообщение о бриллианте можно прочитать здесь.

Стили ювелирных украшений ( четвёртое упоминание )

Предыдущее (третье) сообщение о стилях ювелирных украшений можно прочитать здесь.

 

Наиболее ярко черты "русского узорочья" проявились в золотых серьгах московских златокузнецов, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками. Красочные, нарядные, с чётко выверенными симметричными формами, эти серьги олицетворяют представления о красоте, характерные для того времени, и являются образцом художественного совершенства.

Неизменной любовью практически у всех слоёв населения Древней Руси пользовались кольца. В торжественных случаях кольца зачастую носили на всех пальцах рук, а для их хранения изготавливались специальные ларцы. Предпочтение отдавалось перстням, то есть кольцам со щитком с драгоценными камнями. Крупные камни - изумруды, рубины, сапфиры, бирюзу, жемчуг - вставляли в приподнятые массивные касты, часто декорированные многоцветной эмалью.

Особенно эффектно выглядели перстни, формой щитка напоминавшие высокие конусообразные цветки, увенчанные жемчугом или драгоценными камнями. Популярны были также золотые кольца с восьмилепестковой розой, украшенной небольшими камнями, чаще всего изумрудами и рубинами. Широко бытовали перстни-печати, резной щиток которых декорировали пояском мелкого растительного орнамента.

В набор ювелирных изделий, служивших украшением костюма как царя, бояр и дворян, так и богатых посадских людей или крестьян, обязательно входили пуговицы, которые нашивали на одежды и головные уборы. Пуговицы были необычайно разнообразны по форме, размерам и технике изготовления - крупные и мелкие, шарообразные, куполообразные либо грушевидные, их декорировали чеканными и сканными узорами, зернью, эмалью, чернью или камнями.

Дополнением костюма были также драгоценные пряжки и булавки, но особой популярностью пользовались золотые и серебряные цепи, собранные из плоских колец или розеток, украшенных голубой и бело-голубой эмалью, либо состоящие из звеньев, выполненных в виде восьмёрок из завитков плоской скани.

Мастера золотого и серебряного дела ХVI - ХVII веков продолжили художественные традиции своих предшественников и, аккумулируя в своём творчестве опыт искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приёмы и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства.

( по И.В.Шаталовой ).

Следующее (пятое) сообщение о стилях ювелирных украшений можно прочитать здесь.

О классификации чистоты цветных камней.

Ранее мы приводили российскую классификацию чистоты цветных ювелирных камней. Согласно ей, все цветные ювелирные камни имеют три класса чистоты ограночного качества и два класса - кабошонного качества. Другие классификации могут включать пять и десять-двенадцать групп чистоты.

Система классификации Геммологического института Америки делает важный шаг вперёд: здесь все цветные камни делятся на три типа в зависимости от закономерной генетической насыщенностью минерала включениями, трещинами и другими дефектами. Интуитивно это понятно, мы миримся с дефектами в изумрудах, но не приемлем их в аквамаринах. Группа чистоты конкретного камня определяется с учётом типа, для первого типа гораздо строже, чем для первого. Подробности можно посмотреть в интернете ( англонете, а, возможно, и в рунете ). Мы приведём лишь основные минералы трёх типов.

Тип I ( обычно - чистые на глаз )
Бериллы ( аквамарины, морганиты, гелиодоры, зелёные бериллы ), Данбуриты, Хризобериллы ( жёлтые, зелёные ), Кварц дымчатый, Лабрадориты, Сподумены, Танзаниты, Топазы ( голубые ), Турмалины зелёные, Цирконы голубые.

Тип II ( обычно - с включениями )
Александриты, Андализиты, Апатиты, Гранаты, Диопсиды, Иолиты, Кварцы ( аметисты, аметрины, цитрины ), Корунды, Натролиты, Олигоклазы, Опалы, Перидоты, Поллуциты, Скаполиты, Таафеиты, Топазы ( кроме голубых ), Турмалины ( кроме зелёных, красных, медовых ), Полевые шпаты, Фенакиты, Флюориты, Цирконы ( кроме голубых ), Шпинели

Тип III ( практически всегда - с включениями )
Бенитоиды, Бериллы ( изумруды, биксбиты ), Везувианы, Кианиты, Пеццотаиты, Прениты, Родохрозиты, Сфалериты, Сфены, Триплиты, Турмалины ( красные, медовые ), Шеелиты.

Пеццотаит ( первое упоминание ).

Мы уже писали о пеццотаите ( название часто пишут и по иному ) в связи с бериллом. Действительно этот очень красивый редкий минерал принадлежит к группе берилла, являясь по-сути цезиевым аналогом берилла. Недавно открытый и признанный ( 2002 -2003 гг. ) пеццотаит всё еще находится в топе внимания, публикуются сообщения о его возможных находках в тех или иных местах. Мода, помноженная на красоту и редкость минерала.

Минерал пеццотаит назван в честь миланского минералага Федерико Пеццота. Его также неофициально называют розовым или малиновым бериллом. Имеет ромбическую сингонию. Встречается в уплощённых кристаллах, длиной до восьми сантиметров, часто сильно корродированных, или в агрегатах.

Цвета пеццотаита завораживают: розовый, оранжеватый, малиновый, глубокий пурпурно-красный... В камнях ювелирного качества может присутствовать эффект кошачьего глаза из-за присутствия многочисленных ГЖВ ( газово-жидких включений ). Прозрачный до полупрозрачного, материал, пригодный для огранки, весьма ограничен.

Твёрдый ( 8 ), но при обработке проявляет хрупкость. Обладает стеклянным блеском. Показатели преломления - 1,60 - 1,62 ( далеко от берилла, но близко к топазу, не спутайте ). Часто проявляет дихроизм : розово-оранжевый, пурпурно-оранжевый.
Образуется в гранитных пегматитах, обогащенных цезием. Классическое проявление находится на Мадагаскаре, в пегматитах Амбатовита, около Мандросоноро. Здесь пеццотаит находится в ассоциации с дымчатым кварцем, альбитом, эльбаитом, сподуменом, лепидолитом и данбуритом.

Также минерал отмечался в Афганистане ( долина Парун, провинция Конар ), Могоке ( Мьянма ). Огранённые вставки присутствуют на рынке, цена достигает нескольких сотен долларов за карат, в исключительных случаях - до 2000-2500.

Малахит ( двадцать шестое упоминание ).

Предыдущее (двадцать пятое) сообщение о малахите можно прочитать здесь.

 

Казна же была нерасторопна и камня не имела, а её более решительные притязания на малахит были бесплодны. Русское горное законодательство смотрело на него не как на поделочный камень, а как на медную руду, а потому монополия казны на цветные камни на малахит не распространялась.

Даже пошлина на вывоз малахита не превышала пошлины, установленной на вывоз сырой руды. Не делали различия между рудой и малахитом и на таможнях. Всё это способствовало самому беспардонному грабежу уральских недр и вывозу камня за границу.

 Первые шаги русского малахитного дела относятся к шестидесятым годам ХVIII века, когда мастерами Екатеринбургской гранильной фабрики из гумешевского малахита была сделана первая партия пуговиц для парадных камзолов. В восьмидесятых годах здесь же была вырезана первая резная малахитовая печать На этом опыты были оставлены.

С Урала обработка малахита переместилась в Петербург. В первом десятилетии ХIХ века он появился в перстнях и на крышках табакерок, где, как и в Европе тех лет, играл роль скромных цветных вставок.

Впервые малахит был применён в отделке одного из крупнейших сооружений рубежа  ХVIII - ХIХ веков - Михайловског ( позднее - Инженерного ) замка - дворца Павла I в Петербурге. В кабинете-будуаре императрицы были филёнки белого мрамора, проложенные малахитом и богато инкрустированный малахитом камин.

Как ни редок был камень, но уже в первое десятилетие века он завладел вниманием художников и технологов. За неимением  настоящего малахита не чураются имитаций. Так одна из имитаций, получившая распространение в то время, представляла собой кость, прокрашенную на глубину двух-трёх сантиметров.

Мы уже описывали знаменитую малахитовую чашу, поступившую в Эрмитаж из дворца графа Строганова. Помните, " ваза представляет собой широко открытую и очень плоскую снизу чашу из малахита, поддерживаемую высоким треножником из золочённой бронзы в виде трёх крылатых женских полуфигур на козлиных ножках".

( по В.Б.Семёнову ).

Следующее (двадцать седьмое) сообщение о малахите можно прочитать здесь.

Кварц ( девятнадцатое упоминание ). Аметист.

Предыдущее (восемнадцатое) сообщение о кварце можно прочитать здесь.

ЕГИПЕТСКИЙ   АМЕТИСТ.

Древнеегипетские ювелиры использовали ювелирно-поделочные камни: сердолик, амазонит, лазурит ( ляпис лазурь), бирюзу, перидот, изумруд, аметист и другие. В основном, камни поступали из других стран и территорий. Известны лишь египетские изумруд, бирюза и аметист. Для сравнения: бирюза на синайском полуострове добывалась ещё в IV тысячелетии до н.э. ( некоторые исследователи заявляют о десяти тысячелетиях обработки бирюзы человеком! ).

Начало использования аметиста теряется в глубине веков. В Восточной пустыне, примыкающей к долине Нила, расположены самые старейшие из известных в мире горные выработки аметиста. Одна - Вади-эл-Хади, находится в 35 км от Асуана, другая - Абу Диейба, в 25 км на юг от порта Сафага.

Месторождение Вади-эл-Хади невелико по размерам. Слово "вади" означает сухое русло реки. Местность изобилует высокими горами и узкими долинами, к тому же, расположена в милитаризованной зоне с ограниченным доступом. Древние выработки были переоткрыты археологами в 1923 году. С тех пор новые сведения поступают лишь от археологов. Описан сто-метровый карьер, эксплуатировавшийся, приблизительно, четыре тысячи лет назад и отдельные ямы-выработки. Рядом найдены руины поселений, в которых найдены фрагменты кристаллов кварца, в частности, аметиста.

Надписи и керамика свидетельствует о расцвете добычи во времена Среднего Царства, точнее с 2000 до 1700 гг. до н.э. В то время Богиня Гатор, покровительствующая удовольствиям, женственности и материнству, часто упоминалась как "Леди Аметист" ( аметист в то время назывался "гесмен" ).

Сегодня на древних выработках остались только следы аметистовой минерализации.Аметист находился в раздувах кварцевых жил, расположенных в гнейсах. Местный аметист встречался, в основном, в массивных агрегатах и имел выраженную цветовую зональность.

Следующее (двадцатое) сообщение о кварце можно прочитать здесь.

Бриллиант ( шестьдесят первое упоминание ).

Предыдущее (шестидесятое) сообщение о бриллианте можно прочитать здесь.

 

Конструкция лупы должна исключать все побочные оптические эффекты, могущие повлиять на принятие решения, и иметь достаточно большое поле обозрения. Такие лупы, состоящие из трёх линз ( триплеты ), с различным полем обозрения и дизайна считаются неотъемлемой принадлежностью эксперта-геммолога.

При специальных исследованиях и разрешении конфликтных ситуаций используются либо лупы большего увеличения ( например, двадцатикратные ), либо специальные микроскопы ( бинокуляры ) с переменным увеличением. ( Так в теории, на практике экспертиза изделий и камней без хорошего микроскопа очень затруднительна ).

Таким образом, использование лупы десятикратного увеличения является одним из главных ограничений при оценке дефектности бриллиантов.

Внутренние включения и внешние дефекты, их сочетания и места расположения в камне настолько разнообразны и многочисленны, что об их чёткой классификации не может быть и речи. Действительно, дефекты могут быть крупными или мелкими, тёмными или светлыми, в виде твёрдых тел или газовых пузырьков, в виде трещин и сколов, единственными или множественными, расположенными в центральной, промежуточной или переферийной зонах, хорошо видимыми или трудно различимыми и т.д.

Многочисленные попытки измерения дефектов, выявления чётких признаков их деления на группы не привели к какому-либо однозначному решению. Пока нет приборов, с помощью которых можно было бы определять и классифицировать внутренние и внешние дефекты. Поэтому чистота бриллиантов остаётся более субъективным понятием, нежели цвет, а суждения экспертов, базирующиеся на их знаниях и опыте, являются единственным основанием отнесения бриллиантов к той или иной группе дефектности. При этом суждения строятся не только на количественной оценке дефектов, но и на их качественном восприятии. В ряде случаев именно оно является превалирующим.

( по Л.П.Макарову ).

Следующее (шестьдесят второе) сообщение о бриллианте можно прочитать здесь.